《遊記》非洲週末午後輕鬆踩點！象牙海岸風味烤雞「Coqtail」與Grand-Bassam大巴薩姆古城半日遊
本篇足跡：Grand-Bassam → 戶外烤雞餐廳 Coqtail → 古城區 → 歷史遺跡 La Maison Ganamet
平日在象牙海岸首都Abidjan阿必尚待久了，週末大家自然而然就聚集到了Grand-Bassam。Grand-Bassam，中文譯為大巴薩姆，約兩個台北市大小，是Abidjan四十分鐘車程外一處臨海的觀光勝地。有點像福隆之於台北、南寮之於新竹，「Abidjanais」阿必尚市民們想去海邊吹風時，方便快速的第一首選就是這裡了。不過，Grand-Bassam既缺乏福隆多采多樣的水上活動，也沒有南寮生龍活虎的現撈海鮮–––––它有的是為數眾多的海岸第一排景觀餐廳，選擇豐富、任君挑選，給所有想要消磨假日下午的人去踏踏浪、踩踩沙，聽著現場演奏，沐浴在陽光下享用美食。
Google Map上Grand-Bassam海灘的沿岸餐廳。雖然密集程度不能跟台灣比，但已經是這裡相對茂盛的餐廳植被，幾乎每一間都擁有專屬的戶外座位及沙灘。
Coqtail
在眾多選擇中，我和渣男最熟悉的莫過於這間Coqtail，專賣非洲風味烤雞的樸實戶外餐館。在我們多次造訪觀察後，發現這邊頗受當地中產階級歡迎，且不排外，時常可見黎巴嫩人、法國人、越南人等盤據餐廳一角，大快朵頤。首都阿必尚因為公共交通系統不便，是個汽車需求極高的地方，而來到Grand-Bassam度假，大家自然也是駕車前往，於是可見幾乎所有店家都備有專屬停車場，Coqtail也不例外。下了車後走進大門，就來到餐廳的用餐區，戶外座位的屋簷是類似於茅草屋的三角帽造型，乍看之下是以竹條搭建而成，很有風情。用餐區劃分為三大塊，中間還設有給小孩們玩樂的遊樂設施，穿過小朋友們喜愛的盪鞦韆和沙坑，繼續往裡面走，便會來到海邊，海風、浪潮、陽光揉和在一塊，海岸線一望無際地在你面前展開。
一進門餐廳擺放的「洗手台」。在2020年尚有防疫措施時，許多店家會湊合著使用水桶與小茶几，在門外放上這樣一組的洗手台供大家清潔。如今事過境遷已經幾乎看不到有人這樣做了。
Coqtail用餐區的屋簷。有小如陽傘的情人雅座，也有可供一大家子聚會的大棚架，穿過此區後便是大海。
座位區之間的小孩遊樂區，但日正當中，沙子是滾燙的，沒人膽敢接近 XD
餐廳走到底後就來到海邊。可惜阿必尚周邊沿岸的沙並不細緻，也因海岸安全條件不足而無法從事海上活動。但單就踩踩水、曬曬太陽，是個不錯的地方。
座位區旁的開放廚房正在準備烤肉串，忙著用葉扇煽火的廚師。
不過終究食物還是我與渣男心中的第一順位，我們順手向一旁的小販買了顆椰子，就回到座位上正經八百地用餐。桌上餐盤一字排開，有起源於象牙海岸的西非定番主食attiéké、不可或缺的配角炸大蕉alloco、把山藥切成條狀炸的igname，配上Coqtail自製的番茄醬與洋蔥沙拉，就已經足夠下飯、舔盤三百回了；然而今天的主角，是店家馳名遠播的招牌「Poulet Chanel」，翻譯蒟蒻為：香奈兒雞。你看看，光取名就這麼霸氣狂妄，滋味想當然是完全能夠與之抗衡–––––如果說這輩子再也不會回到象牙海岸，我最想念的大概就是這個味道了。話雖如此，至今我還是不知道這道烤雞料理到底加了什麼香草、塗了什麼醃料，如何能夠青檸香氣撲鼻、留於唇齒卻又不鋪張搶味；酸鹹適中、炭香味不膩於口卻不至單調乏味。說老實話，它並不是我吃過最好吃的雞肉料理，但絕對是我最難忘的滋味之一。它的肉質並非彈嫩多汁，甚至有點乾柴，但在非洲的我們走什麼嬌嫩路線，當然是粗手粗腳地豪邁撒上調味，讓美味在炭火上大鳴大放。在炙熱的非洲豔陽下，紮實的口感與雞肉的香氣，配上清爽沁涼的椰子水，讓人越嚼越香、越香越嚼。
正在剖椰子的小販。當地這種戶外餐廳總會有許多小販來來去去，周旋在觀光客多的地方，希望能多成交一筆。大部分賣的是椰子水、花生零嘴、太陽眼鏡、沙灘涼鞋等這種小東西，偶爾也會有能為你高歌一曲的賣藝人，以及牽著馬問你要不要付費騎騎看的謎之商人。
象牙海岸必備配菜三霸：由左至右分別為igname炸山藥（吃起來就像炸山藥）、 attiéké木薯飯（吃起來像碎掉的米粒）、alloco炸大蕉（吃起來像沾了油的香蕉乾）。兩只小碟子則是店家的洋蔥沙拉與番茄醬。
剛上桌，傳說中的香奈兒雞。每次來訪前都會事先預訂，否則現烤最少得等上一至兩個小時（雖然說這樣等也值得啦）。
Grand-Bassam 鬧區
吃飽喝足後，我們繼續上路。Grand-Bassam畢竟是度假勝地，每到假日，出城的人擠得水泄不通，警察便聞風而至，紛紛守在主幹道上，揚手一揮，雀屏中選的駕駛只得乖乖掏出「咖啡小費」，獻上心意慰勞警察的辛勞後方能通關。除了隨處可見的「索賄秀」，一路上坐落著零零散散的小型市集，店家吆喝叫賣、當地人絡繹不絕、現場充滿生氣。一個轉彎，人煙漸少，駛離主幹道後，眼前景色斗變–––––我們來到一條綿延不絕的攤販商街。當地販子不若城裡的商人那般積極躁進，也不單單兜售隨手可得的生活用品，攤位上展示的淨是富有非洲風情的藝術品、度假必備的戲水遮陽小物，以及專為遊客消暑的飲料水果。在一片目不暇給的人來人往中，遠處的計程車大排長龍、等候載客，一瞬間我彷彿被傳送回台灣的墾丁大街上，忘了自己身處非洲。
途中經過的小型市集。據說每週固定時間擺攤，幾乎不見觀光客，我們也還沒有機會實際走訪。
販賣大型畫作及手作編織的攤位。商街上畫作各個風格突出、用色大膽，不知是否為當地人原創。
專賣觀光客海灘配件的攤位，服飾配色符合當地審美，相當應景。
販售飲料的攤位。左邊是少數頗具規模的店家，右邊則是相對常見的陽春飲料攤，其中還賣有當地自釀烈酒，每次經過都會默默好奇那些飲料到底在太陽底下放了多久 XD
來到Grand-Bassam就不可能錯過的西瓜攤位，到處可見。西瓜價格與台灣相仿，可惜味道相去甚遠。
一整串等著客人上門的計程車。有些司機會彩繪車子外觀，如隊伍中的第一台，彩繪之中時常可見「偉大的主」、「感謝主」等標語。
Grand-Bassam 古城區
離開人聲鼎沸的街道後，慢慢地我們駛進一片人煙罕至的寧靜。Grand-Bassam大致可分為兩塊區域，一邊是餐館酒店林立的新興觀光區，一邊則是佈滿歷史痕跡卻鮮為人知的舊古城區，像是兩個平行世界拼湊在一塊，十分衝突。大家都知道Abidjan是現今象牙海岸的經濟首都，但象牙海岸歷史上的第一個首都正是Grand-Bassam。在1893年至1900年間，Grand-Bassam作為法屬殖民地的第一貿易樞紐，是首批象牙海岸殖民者最初落腳的地點，也是後續一世紀新移民的聚集地–––––歐洲人、非洲人、中東人因商業活動在此安身立命，使得原先的小小漁村逐漸蓬勃興盛起來。然而在21世紀的今天，經濟重鎮轉移到了Abidjan、行政首都也遷移至Yamoussoukro（雅穆蘇克羅），當年風光繁華的Grand-Bassam榮景已不復存在，褪為只有大家到了假日才會想起的避暑小鎮。老城區更是凋零成了末日僵屍片裡的災難場景，半數以上是廢棄已久、無人居住的老舊建築，淪為名符其實的死城。
《潟湖岸邊》，攝於1927年，畫面中為當年在Grand-Bassam商圈生活、工作的人。（圖片來源自維基媒體基金會）
La Maison Ganamet
因為它豐富悠久的文化底蘊，Grand-Bassam的古城區在2012年被列入世界文化遺產名錄，不但是象牙海岸第一個登錄的文化遺產，也成為了十九世紀末非洲殖民時代的重要歷史證據。時至今日老城區還留有許多當時融合歐非風采的特色建築，卻全都年久失修、缺乏管理，璀璨一時的特殊景觀皆成了斷垣殘壁。我們在出發前就已做好心理準備，果不其然，不少蘊藏歷史風範的舊式建築崩塌碎裂，上頭長出青苔與植物也無人搭理，更有街頭塗鴉覆蓋住整座建築的原始面貌。而建於1920年的「La Maison Ganamet」也因為幾年前的一場淹水嚴重毀損，容貌盡失。La Maison Ganamet字意為「Ganamet宅第」，原由英屬黃金海岸（現迦納）人建造，後被黎巴嫩混血敘利亞的富商收購改建，多元血統的中東建築風格為現今古城區中截然不同的存在。即便La Maison Ganamet的歷史意義獨特而深遠，可惜的是，少了妥善的修復與保存，在一般人眼中便單純地只是座危老建築。
古城區街上被遺棄的舊式建築。上頭長滿蘆葦，鐵皮搭建的攤位就這麼自然地設在建築物的一旁，讓這些珍貴的古蹟理所當然地融入象牙海岸日常。
隨處可見的街頭塗鴉，包括La Maison Ganamet在內的建築物都難逃一劫。
La Maison Ganamet街角。從遠處看不怎麼引人注目，經過時驚鴻一撇會以為來到什麼末日場景。
La Maison Ganamet全貌。柱身的凹槽與外牆上的浮雕花紋，細看之下還是非常有味道，甚至讓我聯想到電玩<刺客教條：黑旗>裡的造景。
在古城區兜風了一下午，所到之處皆殘破不堪，貴為世界文化遺產的Grand-Bassam彷彿被遺忘在幾世紀之前，沒人記得也沒人在乎。雖然對政府的不作為感到遺憾，但在非洲待久之後，我們理性上能逐漸理解，就算將Grand-Bassam過去的商業文明完好無缺地封存，也無助於艱辛窮苦的非洲人生活–––––好比破壞La Maison Ganamet的那場水災，當年也連帶摧毀了當地人的住家與經濟。我和渣男也一致認為，朽敗破舊的古城實屬難得一見的奇景，別有一番風味。也許在非洲的生活就是得在落魄中尋得一點甜，這樣說來，古城內的一片荒蕪頹敗，才是真實反映非洲的美。